百年老店 梁泳潮
「老舖沒有誇張的矯飾，金漆招牌之下，就是那張沿用了幾代人的舊昆典木櫃枱，只見他氣定神閒，執着久違了的毛筆，將帳目龍飛鳳舞於傳統藍色綫裝帳簿上。」─梁泳潮
九十年老字號，始於1919年的同興泰記海味，是第三代老闆梁泳潮最自豪的歷史，賣的同樣是鮑魚海參魚翅花膠元貝至髮菜蠔豉蝦乾冬菇，然而每件貨品在這裡彷彿都沾染上店舖那近百年的歷史陳迹。
1949年中國解放，很多商家帶著資金走落來香港，那是和平後第一年，大家經營很艱難，大家行內人想互相幫助，團結一致，就成立了「海味業商會」。潮官現時是「香港海味雜貨商會」永遠會長，他也是一部海味街的掌故寶典：「我從小入行的，一直做管賬，都是用毛筆寫蘇州字的大賬簿。店裡從前也是用大鐵磅的，不同於今天用電子磅。現在整張櫃枱還是從前留下來的舊昆典木桌，好處是從前民初流行用銀元時，只要將銀元掉在大木桌上，就立即可以聽出回聲是真是假的了。他從抽屜抽出一張電話費單據，原來他們的老字號早在1929年已經擁有電話，可見當時生意做得有多大。」
潮官看著這個區的變化，由最早海味店集中在修打蘭街，其後整條路變成了「鹹魚欄」，再後來多了一些參茸店過來，現在很多店舖都是參茸藥材與海味一起賣。多年來海味街一直走不出三個地區：德輔道西電車路、永樂街、還有皇后大道西。他笑說：「政府將此地叫作『海味街』，的確吸引不少外國人前來，但鬼佬都怕海味的味道，純粹到來獵奇拍照，從來不會幫襯。」
海味美味漸失
「最早父親在這裡開店，主要賣藥材及米油等日用品，也有不少廉價的蝦米蠔豉等海味。當年西營盤石塘咀煙花正盛，我們交貨去很大酒樓：『廣州』、『金陵』、『桃園』等。」當然父親亦給他講過花生貴用銀紙煲綠豆沙的塘西風月故事，但當時一般做生意其實很艱難，真正有錢的人很少，一般小市民都是吃便宜的鹹魚，當然從鹹魚過渡到今天的海味又是另一個故事。
「戰時德輔道西改名叫西昭和通，我們一樣有開店，但其實已沒有什麼貨品好賣，只靠著一些水客走的水貨維持，那時廣州的物資比香港豐富。市民食飯都有問題，又怎會買海味，那段日子，我們連麵包鬆糕有什麼賣什麼。我記得中午三點就實施燈火管制，我們讀書也沒錢交學費，就交木薯粉當做書金。」
「我在1952年左右入行，那時不過14歲，父親不給我讀太多書，就叫我出舖頭幫手，你看我今天給孩子讀很多書，結果全部都不肯再回來經營海味生意了！他們會說爸爸開完舖回來，衣服都有一陣陣海味難聞的味道，他們不想將來天天身上也有這種味道。
「今天孩子都去了做建造業金融業，這些香港最快賺到大數目的行業，相對來說，守一間小舖確實是既辛苦也賺不到金融地產那種鉅額數字。」潮官說現在是孩子的世界，自己是看得很開，能夠做到幾時到幾時。但他還是慨嘆對海味美味的鑽研，也將隨著這一代人失去：「我們從前大住家的人，母親的一代來買海味，幾乎所有大戶人家都要懂得發鮑參翅肚。我的母親就很懂得煮海味，太太也是自己研究出如何將鮑魚弄得更美味，比外邊很多大師傅弄得還要好哩。現在這一代的新抱都是塗上指甲油，不會再入廚的了！」
魚翅撈飯不好吃
1970年代是香港海味業起飛的日子，由於那時候股市的飈昇，於是市面上流行了「魚翅撈飯」，潮官自己就吃過不少，他只是笑笑說：「這實在是一種暴發戶的吃法，根本上不好吃，因為吃魚翅是講配搭的，將之變成湯撈飯實在是一種浪費。」
至於現時不少超市等都紛紛推出包裝好的海味乾貨，潮官認為對生意沒有很大影響。
「我從來吃不慣外邊飯盒的。」現時潮官的店舖是少數仍聘有伙頭將軍煮飯的老店，有著凝聚一班老夥計的功能，大家都喜歡在店中吃飯，他自己也傾注了兩代人的感情在這裡，就著這店舖養大了他自己跟他的孩子。
他的員工每天都會一起吃飯，四菜一湯。晚飯則各自回家，不領薪水的時候，員工可以領取額外的晚飯錢。過節時，員工會到酒家吃飯，菜餚「加料」，有舖頭的海味如鮑魚、魚翅，特別豐富。
「現時一般人都對進補著重得多，而傳媒也不斷鼓吹鮑參翅肚等美食，加上一般人生活水平真的提高了，所以優質的海味可以說現在是愈來愈貴，也愈來愈珍貴。
「從前的海味店可以說比今天多姿多彩得多，因為有很大的裙翅，還有一些早已消失的如龍躉皮、秋魚筋、桂花耳、乾磨菇等都不見了。還有冬蟲草以前很便宜，今天貴到幾十萬一斤。遼參也由從前六七百變成今天的六七千一斤。
「以前日本吉品鮑魚也是又大又便宜，今天普通最細的都要二千元一斤。日本吉品鮑的確是貴得有道理，由於日本鮑魚都是由幾個家族去養殖經營，他們懂得怎樣處理乾製，品質與味道甚至賣相都比其他地方出產的好很多，無奈今天數量卻愈來愈少了。
「特別是近幾年多了中國大陸的生意，上年說金融風暴，對我們海味業幾乎沒有什麼影響。現時中國大陸消耗的海味數字直線上昇，潮官說看客人來買海味的數量，估計現時總數大概有八成的海味是銷售上中國大陸的。現時不少大陸商人更直接往南非等產區直接大宗購買海味，全都用現金去買，令海味貨源愈來愈減少。」
四代客人幫襯
「真正喜歡吃海味的人，都喜歡親身來到海味街揀最好的貨，購買海味是要聞一聞、摸一摸才知道好不好，包裝的就沒有這個好處，況且，很多老主顧到來，還可以講講價，買得便宜一些。我們跟客人有著很熟絡的關係，有的已經是第四代人，從前母親帶著女兒來買海味，然後結婚了，又再帶小孩子過來買海味，如今後生的又已經帶著兒女過來了。
「香港做生意很少做到兩代人的，但海味行業則三四代客人都很平常，大家會傾傾偈，彼此問候一下，箇中是有著關心與感情的，已不止於是主顧的關係。
「海味業是不會走向息微的，因為中國人喜愛吃海味的人只會愈來愈多。但我擔心的是原材料的息微，因為好的鮑魚遼參魚翅魚肚等已買少見少，大多數年輕一代人過時過節都會上酒樓吃飯，大家不會再學在家裡發鮑魚浸魚肚的技術，於這一方面已是沒法子的事。」
百年老店見證了整條海味街的歷史，店中的老鐵磅、還有咕喱揹海味時那些竹籤，都是一個時代的見證。還有九年老店就滿一百歲了，潮官說到時一定要好好慶祝一下，只是再往前望下去，不曉得未來又將如何！海味的香味繼續縈繞在空氣中，不散。
「老舖沒有誇張的矯飾，金漆招牌之下，就是那張沿用了幾代人的舊昆典木櫃枱，只見他氣定神閒，執着久違了的毛筆，將帳目龍飛鳳舞於傳統藍色綫裝帳簿上。」─梁泳潮
九十年老字號，始於1919年的同興泰記海味，是第三代老闆梁泳潮最自豪的歷史，賣的同樣是鮑魚海參魚翅花膠元貝至髮菜蠔豉蝦乾冬菇，然而每件貨品在這裡彷彿都沾染上店舖那近百年的歷史陳迹。
1949年中國解放，很多商家帶著資金走落來香港，那是和平後第一年，大家經營很艱難，大家行內人想互相幫助，團結一致，就成立了「海味業商會」。潮官現時是「香港海味雜貨商會」永遠會長，他也是一部海味街的掌故寶典：「我從小入行的，一直做管賬，都是用毛筆寫蘇州字的大賬簿。店裡從前也是用大鐵磅的，不同於今天用電子磅。現在整張櫃枱還是從前留下來的舊昆典木桌，好處是從前民初流行用銀元時，只要將銀元掉在大木桌上，就立即可以聽出回聲是真是假的了。他從抽屜抽出一張電話費單據，原來他們的老字號早在1929年已經擁有電話，可見當時生意做得有多大。」
潮官看著這個區的變化，由最早海味店集中在修打蘭街，其後整條路變成了「鹹魚欄」，再後來多了一些參茸店過來，現在很多店舖都是參茸藥材與海味一起賣。多年來海味街一直走不出三個地區：德輔道西電車路、永樂街、還有皇后大道西。他笑說：「政府將此地叫作『海味街』，的確吸引不少外國人前來，但鬼佬都怕海味的味道，純粹到來獵奇拍照，從來不會幫襯。」
海味美味漸失
「最早父親在這裡開店，主要賣藥材及米油等日用品，也有不少廉價的蝦米蠔豉等海味。當年西營盤石塘咀煙花正盛，我們交貨去很大酒樓：『廣州』、『金陵』、『桃園』等。」當然父親亦給他講過花生貴用銀紙煲綠豆沙的塘西風月故事，但當時一般做生意其實很艱難，真正有錢的人很少，一般小市民都是吃便宜的鹹魚，當然從鹹魚過渡到今天的海味又是另一個故事。
「戰時德輔道西改名叫西昭和通，我們一樣有開店，但其實已沒有什麼貨品好賣，只靠著一些水客走的水貨維持，那時廣州的物資比香港豐富。市民食飯都有問題，又怎會買海味，那段日子，我們連麵包鬆糕有什麼賣什麼。我記得中午三點就實施燈火管制，我們讀書也沒錢交學費，就交木薯粉當做書金。」
「我在1952年左右入行，那時不過14歲，父親不給我讀太多書，就叫我出舖頭幫手，你看我今天給孩子讀很多書，結果全部都不肯再回來經營海味生意了！他們會說爸爸開完舖回來，衣服都有一陣陣海味難聞的味道，他們不想將來天天身上也有這種味道。
「今天孩子都去了做建造業金融業，這些香港最快賺到大數目的行業，相對來說，守一間小舖確實是既辛苦也賺不到金融地產那種鉅額數字。」潮官說現在是孩子的世界，自己是看得很開，能夠做到幾時到幾時。但他還是慨嘆對海味美味的鑽研，也將隨著這一代人失去：「我們從前大住家的人，母親的一代來買海味，幾乎所有大戶人家都要懂得發鮑參翅肚。我的母親就很懂得煮海味，太太也是自己研究出如何將鮑魚弄得更美味，比外邊很多大師傅弄得還要好哩。現在這一代的新抱都是塗上指甲油，不會再入廚的了！」
魚翅撈飯不好吃
1970年代是香港海味業起飛的日子，由於那時候股市的飈昇，於是市面上流行了「魚翅撈飯」，潮官自己就吃過不少，他只是笑笑說：「這實在是一種暴發戶的吃法，根本上不好吃，因為吃魚翅是講配搭的，將之變成湯撈飯實在是一種浪費。」
至於現時不少超市等都紛紛推出包裝好的海味乾貨，潮官認為對生意沒有很大影響。
「我從來吃不慣外邊飯盒的。」現時潮官的店舖是少數仍聘有伙頭將軍煮飯的老店，有著凝聚一班老夥計的功能，大家都喜歡在店中吃飯，他自己也傾注了兩代人的感情在這裡，就著這店舖養大了他自己跟他的孩子。
他的員工每天都會一起吃飯，四菜一湯。晚飯則各自回家，不領薪水的時候，員工可以領取額外的晚飯錢。過節時，員工會到酒家吃飯，菜餚「加料」，有舖頭的海味如鮑魚、魚翅，特別豐富。
「現時一般人都對進補著重得多，而傳媒也不斷鼓吹鮑參翅肚等美食，加上一般人生活水平真的提高了，所以優質的海味可以說現在是愈來愈貴，也愈來愈珍貴。
「從前的海味店可以說比今天多姿多彩得多，因為有很大的裙翅，還有一些早已消失的如龍躉皮、秋魚筋、桂花耳、乾磨菇等都不見了。還有冬蟲草以前很便宜，今天貴到幾十萬一斤。遼參也由從前六七百變成今天的六七千一斤。
「以前日本吉品鮑魚也是又大又便宜，今天普通最細的都要二千元一斤。日本吉品鮑的確是貴得有道理，由於日本鮑魚都是由幾個家族去養殖經營，他們懂得怎樣處理乾製，品質與味道甚至賣相都比其他地方出產的好很多，無奈今天數量卻愈來愈少了。
「特別是近幾年多了中國大陸的生意，上年說金融風暴，對我們海味業幾乎沒有什麼影響。現時中國大陸消耗的海味數字直線上昇，潮官說看客人來買海味的數量，估計現時總數大概有八成的海味是銷售上中國大陸的。現時不少大陸商人更直接往南非等產區直接大宗購買海味，全都用現金去買，令海味貨源愈來愈減少。」
四代客人幫襯
「真正喜歡吃海味的人，都喜歡親身來到海味街揀最好的貨，購買海味是要聞一聞、摸一摸才知道好不好，包裝的就沒有這個好處，況且，很多老主顧到來，還可以講講價，買得便宜一些。我們跟客人有著很熟絡的關係，有的已經是第四代人，從前母親帶著女兒來買海味，然後結婚了，又再帶小孩子過來買海味，如今後生的又已經帶著兒女過來了。
「香港做生意很少做到兩代人的，但海味行業則三四代客人都很平常，大家會傾傾偈，彼此問候一下，箇中是有著關心與感情的，已不止於是主顧的關係。
「海味業是不會走向息微的，因為中國人喜愛吃海味的人只會愈來愈多。但我擔心的是原材料的息微，因為好的鮑魚遼參魚翅魚肚等已買少見少，大多數年輕一代人過時過節都會上酒樓吃飯，大家不會再學在家裡發鮑魚浸魚肚的技術，於這一方面已是沒法子的事。」
百年老店見證了整條海味街的歷史，店中的老鐵磅、還有咕喱揹海味時那些竹籤，都是一個時代的見證。還有九年老店就滿一百歲了，潮官說到時一定要好好慶祝一下，只是再往前望下去，不曉得未來又將如何！海味的香味繼續縈繞在空氣中，不散。